所以從另一個方面來講，愈是高科技發達的國家或者民族，可能距離危險甚或死亡更近。當然，那些違背良知將自己發明的還不能預知結果的新產品，運到發展中國家讓那裡不知就里的人們去做試用實驗的國家和公司，那就更應當遭到咀咒和報應了！
鹽酸克倫特羅，這個因其功效被稱為"瘦肉精"的東西，帶給我們真正離著美國"十萬八千里"的中國人不但是食品安全的隱患、巨額的經濟損失，甚至將改變中國人傳統的飲食習慣和中國產業化調整（可我遍搜網路，竟找不到這家始作俑者公司的尊姓大名！）。
肉食者......
五畝之宅，樹之以桑，五十者可以衣帛；雞豚彘之畜，無其時，七十者可以食肉。是賤人不得食肉。
－-孟子《論庶人》
肉食者或食肉者這兩個片語，在中國這個自古靠天吃飯的稻作世界裡，其望文生義的內含和外延都極為豐富：不僅包含吃的對象，更有身份等級、社會地位和階層化分功的指設。我以為凡受過初級教育的中國人對食肉者的深刻理解和重視，與那篇多年來一直都收入初中課本且大家都耳熟能詳的《曹劌論戰》有關，其中有云："春，齊師伐我，以將戰，曹劌請見。其鄉人曰：‘肉食者謀之，又何問焉？'劌曰：‘肉食者鄙，未能遠謀。'乃入見"。
這其中的"肉食者"無外為在位者，或用當今的話來講就是"吃壞了黨風喝壞了胃"的當權者。而在古代其含義自然還包括通過分享祭肉這一維繫貴族統治階層的紐帶，成為貴族在位當權者的標誌符號。就連"無為"的孔子對此也深以為意--《孟子•告天下》："為魯司寇，不用，從而祭，膰肉不至，不稅冕而行。不知者以為肉也，其知者以為無禮也。"
而一個人是否食肉者的重要性在中國民間社會中的表現，則是那個流播久遠且廣泛的民間故事《肉皮丟了》：一個窮人卻非常好面子，怕別人知道自己整日吃糠咽菜，偶得一塊豬肉皮，便繫於門後，每日出門前必以肉皮擦抹其唇，讓外人見其嘴唇油光發亮，以為他頓頓食肉，好有臉面，不料肉皮被野貓掠走，鬧出種種笑話。此雖為傳說，但其確實又是老百姓價值評判的"晴雨表"。
我自己對"肉"的經驗則來自於我的一位同姓兄長：兒時我的一位堂兄，有幸上了"五•七大學（長大後方明瞭此類所謂大學是毛澤東"文革"中的又一浪漫產物：每縣一所五•七大學，每個大型工廠一所" 二•七大學"，以此讓工人農民佔領上層建築！），當時我對其去上學的重要性毫無感觸，而他所謂的畢業也就是餵了幾個月豬就算完成學業了，可隨後他所帶給同姓人的榮耀以及外人的巴結迎奉，在當時連我這個少不更事的五、六歲孩子都能明顯感覺到：因為他分到了供銷社的肉食組，他不但能不要"肉票"買到豬的頭蹄雜碎，而且還能買到豬身上最肥的那塊連接豬頭與身子的"槽頭肉"！因為在當時大多數人家經年都是清腸寡水的忍飢挨餓，瘦肉對手頭原本每月就沒幾兩肉票的人們來講確實是普遍受嫌棄的。換句話講，就是最沒有面子和能力的人才會用肉票去買瘦肉的。
故而，我打小便深受其惠，逢年節坎上，父親便會托堂兄用金貴無比的肉票買塊肥的不能再肥的"槽頭肉"，其肉皮可做至今想起仍垂涎欲滴的"肉皮凍"，其肥肉可用來煉炸豬油（這可是日後漫長的缺油日子裡的稀罕品了），煉炸過的油渣可用來包包子或者餃子。我堂兄隨後能娶到當地非常漂亮的姑娘做媳婦，我想這和他當時的"特權"不能說沒有關係。要不1990年代初，我的那位已有兩個孩子的堂嫂又和他離了婚，我的曾經風光一時的堂兄卻瘋了。這當然是另外一個故事，但其變化還是耐人尋味的。
就連發韌於1980年代初期那場對千百年來"面向黃土揹負青天"的中國農民來講，算得上是真正意義上的"解放"的社會變革，其重要的標誌也和"豬" 分不開，君不見，隨著"包產到戶"的興起，中央也及時將維持30多年的農村大政方針"以糧為綱"修改為"以養豬為綱"。這個看似不起眼的變更，不但終結了用以表現農村人民公社階級鬥爭新動向的文藝作品母體的"飼養員偷集體飼料"的人斗人的階級鬥爭思維模式和土壤，更重要的是這一對農村產業結構的宏觀調整，使中國人的飲食結構和社會形態隨之有了難以預見的變化--
最明顯的莫過於1980左右，從中央到地方層出不窮的"賽豬會"：每逢國慶或者什麼重要的慶典節日，各地都會給當地餵的最肥的豬披紅插花，抬到遊行隊伍中去顯擺。當時在農村傳播最多、也最能振奮人心的便是"某某村某某人養的豬都快精了，超過了800斤或者1000斤！"
原本在農村生產隊集體餵養的100多斤重就稱得上肥大的豬，轉眼就變成幾百上千斤的一頭，這種變化對農民的收入和生存方式都起到根本性的轉變。此點，1980年代初流行於關中農村的民謠："一輛車子兩個筐，收入賽過胡耀邦"便是佐證。這其中的"一輛車子兩個筐"，指的就是當時農民用自行車將自己吃不完的豬肉馱到西安或附近的城鎮農貿市場去搞短途販運，而"賽過胡耀邦"更是精神解放與個性張揚的顯證！而此間不但包含對財富的肯定與認同，而且僅是三兩年前，誰若敢講什麼超過毛澤東或者華國鋒，那注定是要殺頭的反革命口號或標語！僅此，我認為就是那一個短暫的時期，對廣大農民甚至整個中國來講，都不失為一個較為舒暢的"艷陽天"。
聯合國糧農組織（FAO）的統計數字顯示，2001年中國豬肉產量為4240萬噸，佔全球豬肉產量的46.1%，是名副其實的豬肉生產第一大國。
根據國家統計局的資料，2003年1-5月份我國豬肉人均消費量為每月1.78千克，佔肉禽類消費比重的62.23%。有著十三億人口的中國，每年人均消費口糧兩百多公斤，蔬菜一百多公斤，肉類二十多公斤，食品安全不但事關十三億人的福祉，而且其巨大的市場潛力和對國民經濟的直接影響力也不容忽視。
隨著農村產業結構的調整，中國肉類產品的產量也開始令世界矚目：1980年豬肉產量已佔國內肉類總產量的88.8%；1985年中國禽蛋產量開始超過美國，成為世界上禽蛋第一生產大國；1990年肉類產量又開始超過美國，成為世界上肉類第一生產大國。而從1988年到1998年的10年間，中國肉食消費量增加了一倍多，人們戲稱：中國人已開始由"食草性動物"向"食肉性動物"集體過渡了。
也許凡事都有個由量變到質變的過程吧，隨著生豬產量的逐年增長，人們對豬肉的需求也開始由"愛肥嫌瘦"向"愛瘦嫌肥"轉化，僅以首善之都北京為例，在1960年代，肉肥膘厚的為一級豬肉，每斤0.95元。肥膘中等的為二級，每斤0.84元, 肥膘在一厘米以下的為三級，每斤0.75元。等到了1980年代初，當北京的肥肉價格還高於瘦肉時，可當時香港的瘦豬肉已賣到11塊港幣一斤，而肥豬肉卻降到0.8元一斤，其間價格差為10多倍！這和眼下北京市場一斤瘦豬肉一般在8元左右，而每斤三、兩塊錢的肥豬肉卻少人問津一樣！這是多麼大的價格變化。
而養殖一頭瘦肉型的豬，從畜種到成豬，其成本要比養殖一頭普通型的豬高出許多，僅購買良種豬的花費與相對長的養殖期就使得不少養殖戶無法承受。而瘦肉精每千克成本只有1600元左右，而賣出價卻高達2500元，且用了藥的豬毛色光亮，臀部肌肉飽滿發達，生豬賣相非常搶眼，而屠宰後的豬肉由於瘦肉精的蓄積，色澤鮮紅誘人，十分搶手，為市民所青睞，由於銷售市場"瘦肉"走俏，一些商販和調運戶來到了產區，指定要收購餵養過"瘦肉精"的瘦型豬，有的攜帶 "瘦肉精"直接與養殖戶聯繫，並承諾餵養過"瘦肉精"的生豬收購價每公斤提高約0.1元（每頭豬約20元），市場需求和利益驅動，使得一些獸藥飼料經營單位和部分養殖戶開始非法經營、使用"瘦肉精"了。用"瘦肉精"把一頭普通豬催變成瘦肉型豬，前後只要10-20天左右的時間，成本僅8塊錢，淨利卻高達 22塊錢，利潤率為275%！這就應驗了那位大鬍子的猶太哲學家馬克思已被引用爛熟了的名言：一旦有了適當的利潤，資本就會大起膽來，如果有了10%的利潤，它會到處被使用；有了20%的利潤，它就會活躍起來；有了50%的利潤，它就會鋌而走險；有了100%的利潤，它就敢踐踏人間的一切法律；為了 300%的利潤，它就不惜犯下任何罪行，甚至絞首的危險。而"瘦肉精"的利潤率距離馬克思框訂的殺頭線僅僅差25個百分點，如此巨大的暴利驅動，你說其發展和流傳怎麼能不瘋狂且變態呢？
瘦肉在中國是這樣變成談虎色變的精怪的
利益是一隻看不見的調劑市場的魔手，隨著人們在日常生活中對肥瘦豬肉需求變化而帶來的價格差異，在同一頭豬身上如何能創造更多的瘦肉便成為一個焦點，也正是當年那些發明創造並向中國傳播了營養學、豬能產生大卡熱量等科學知識的西方科學家，又發明瞭一種可怕且能把瘦肉變成駭人的精怪的"瘦肉精"，近而危及到所有食用豬肉的國家和地區，引起了又一次多年來持續不斷的"瘦豬肉恐怖"，無怪乎斯坦福大學的諾貝爾獎金獲得者保羅•伯格在談及科技進步和社會倫理的關係時說："在某種意義上說，我們是在觀看歷史的重複。"而這也正好就是我們必須要正視的肉食品市場所面臨的令人悚然的現狀，我以為，要解決問題，首先要弄清楚問題的根源，還是讓我們循著"瘦肉精"的流播軌跡，來一番溯本追源吧。
1980年代初期的美國，是一段雄心勃勃且蒸蒸日上的提升期。那是一個充滿希望與創造慾望的年代，特別是在高科技和生物工程領域裡：計算機這個注定日後要變成美國從全世界吸錢的巨大機器已經開始啟動；科學家們已從胚胎細胞中克隆出完整的青蛙......而也恰恰就是對這些新發明新創造所帶來的巨大的營利空間和前所未有的便利的憧憬，使公眾便鬆弛了對科學濫用的警惕。
於是，在美國一家公司裡，可能是一個並沒什麼名氣卻愛瞎搗鼓的青年研發人員，不經意的將一種叫做鹽酸克倫特羅的粉狀物放到做好的豬飼料中，奇蹟出現了！於是，一條建在利潤最大化基礎上的產業和資本組合的鏈條，順著由發達富裕地區遞次的方嚮往全世界延伸。一時間，財源滾滾，皆大歡喜，特別是那些有資本支撐能在第一時間用上瘦肉精這個新發明的國家和地區的既得利益者們。可是好景不長，當人們還沉浸在掘得第一桶金的滿足和對未來由此產生更多桶金的美好憧憬中時，意外卻發生了--
待續(文章僅代表作者個人立場和觀點)
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