梁實秋老先生在編撰《遠東英漢大詞典》之外，把一部《雅舍談吃》寫得熱火朝天，光羊肚兒就有三種爆法。他生長在北京，母親是杭州人，自個是走南闖北，交遊廣闊，所以指點各地風味，文字收放自如。南北美食，兼收並蓄。 《雅舍談吃》問世以來，一版再版，好吃者聊以解饞，好文者學以作文，更不知有幾許和他同命運之人，隔岸遙思，讀此略解鄉愁。
而上海的才女張愛玲到美國後幾十年後，也不禁撰文回憶逝去的美食，粘粘轉、 腰梅肉、 老大昌的小麵包、 樓外樓的螃蟹面、還有鄉土的蛤蟆酥、炒莧菜加大量蒜。因為自己也知道懷舊只是徒然，她筆下總不自覺地帶一點淒然。但是畫餅充飢，聊勝於無，對自己的前半生至少也是個安慰。當然，也有天真的讀者，按圖索驥，到現在淮海路上的老大昌去買麵包，吃起來不過是極普通的品質，不知是工藝粗糙了還是舌頭精細了。
周作人則寫得素淡，筆下竟可以是甘蔗荸薺油條燒餅甚而窩窩頭。 "我至今不希罕蘋果與梨，但對於小時候所吃的粗水果還覺得有點留戀，頂上不了臺盤的黃菱肉，大抵只有起碼的水果包裡才有，我卻是最感覺有味，因為那是代表土產品的，有如杜園瓜菜，所謂土膏露氣尚未全失，比起遠路來的異果自有另外的一種好處"文章都這樣的固執，其人可想而知。所謂清平的小品文，也多是醉翁之意不在酒，而在乎的是回不去的好日子 。
不過，無論筆下如何精細，記憶中的美食多麼誘人，人們還是逐漸走進了快餐時代。周老先生可能傳統些，梁老先生很早就撰文讚美過麥當勞的方便、廉價和美味。而張愛鈴晚年不動煙火，長期以方便食品充飢，被一善於偷窺的臺灣小記者大肆渲染了一番。真的，誰還願意鍋碗瓢盆地在廚房忙個翻天覆地？即使可以創造"烏油油紫紅夾墨綠絲的莧菜"，或是白嫩粉滑的魚丸。 我們忙於生計，不再有空寫信，不再有空看書，不再有空冥想，當然也不再有空做飯。 於是，那些令幾代人魂飛魄散的小吃，終於成功地煙飛灰滅了。
*袁敏
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看完那這篇文章覺得
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