我精心選購了幾瓶法國優質葡萄酒，橫放在恆溫地下室備用。不久，連續幾天陽光普照，氣溫上升。但我不為所動。果然僅過三天，突然又吹來寒風，氣溫驟降，彷彿又要下雪－－哈！以進為退，虛張聲勢，冬天準備溜了！
果然上週氣溫連續回升，路人紛紛脫下冬裝。前天一大早，天氣就暖洋洋的，陽光普照。今天，左鄰右舍都換了春裝去郊野春遊踏青。荷蘭比利時德國邊區一帶，則在舉辦驅冬迎春狂歡節。
啊！春神來了！春花開了！
於是我就由地下室提出法國葡萄酒，悠然坐在後花園的大槐樹下，一邊品嚐美酒，一邊翻開唐代作家李公佐的小說《南柯太守傳》欣然細讀。
天空蔚藍，浮雲飄飄，青蟲唧唧，鳥兒飛來飛去，大千世界是那麼的寧靜、安祥、平和，心一旦清淨，神就輕飄飄地飛出體外．．．．．．
突然電話鈴響，空姐通知：林老師1小時26分鐘後，會準時在阿姆斯特丹機場C出口等著。我於是興高采烈地駕車去接他了。
悠遊第一站－－海牙
高速公路A12左轉彎，就到海牙中心火車站，前行5分鐘右轉彎，就到海牙市中心。車停國會大廈地下停車場。我們一出地面，抬頭就見到屹立於大廣場的荷蘭古代英雄石像。
「他是荷蘭國父，叫奧倫治親王William Orange，生於1533年」，我介紹。
觸類旁通的林老師恍然大悟：「柳丁Orange？啊！難怪我看TV歐洲足球盃賽，荷蘭人都身穿橙色衣褲，頭戴橙色帽，猛吹橙色喇叭，橙色海洋喲！此起彼伏」。
林老師不僅是足球迷，而且還是『包打聽』呢，你聽他問：「聽說荷蘭國父是啞巴？」。
我笑道：親王早期反抗西班牙失敗而狼狽逃亡法國。法皇見他總是默不作聲，就叫他為『沉默者』（荷文Zwijger）。他並不啞。
「請看，沉默者親王石像的斜對面就是荷蘭國防部」，我指著介紹。
林老師驚訝地環視街上熙熙攘攘的行人與密密麻麻的商店與餐館：「怎麼國防部竟然會設在鬧市？又不派重兵鎮守！難道不怕階級敵人破壞？」 。
我解釋：國防部、國務院、女皇官邸從來都開放給人民－－女皇認為自己是人民公認的虛位國家元首，當官的個個知道自己是選民一人一票選出來的，拿的薪水是人民交的稅。人民是衣食父母呀！所以，「人民的公僕」自然而然以民為本。所謂民主民主，不是為民作主，而是以民為主。
我吃吃笑，續道： 「在美國911受襲後，荷蘭官、軍、民也都緊跟小布希瞎緊張一陣子，深怕恐怖份子瞎襲擊嘛！但小布希說的核武、化武等至今還沒找到。美國人民怒罵小布希欺騙他們，於是大家也就鬆懈了」。
「看沉默者斜背後那座Mauritshuis－－那是荷屬巴西總督Johan Maurits 1640年的王宮，是義大利文藝復興式揉合荷蘭建築風格。總督在1822年把這王宮獻給國家，把精心收藏的15－18世紀荷蘭國寶名畫，全部奉獻人民欣賞」。
「名畫中最突出的應是女性眾生相：有夏娃、家庭主婦、三姑六婆，也有蕩婦與妓女，連總督夫人肖像也在內－－顯現了17世紀荷蘭人的女人觀」。
我們由Maurits名畫館前，通過古堡門步入Binnenhof－－那是國務院，是內閣眾部長所在地。廣場正中巍巍屹立的是Ridderzaal－－那是13世紀 Floris V封建主建的,其時稱這塊地方為Die Haghe，意即「籬笆」。800多年來，「籬笆」一直是荷蘭政治中心－－就如元明清時期的北京紫禁城，不過，必須明確指出：「籬笆」與「紫禁城」貌似而神異。
我看林老師進入「籬笆」或「紫禁城」時神色緊張，不由得笑了。
林老師！我想起1971年我在西柏林。身旁駕車的德國少婦，見前面車輛有交警衛護，她端詳半晌後告訴我，「看，總理Willy Brant在前面」。我憶及緬甸司機被軍官拉下車用銅頭皮帶教訓的童年往事，本能地忙望路邊，問她是否需要迴避一下或開慢一點。她笑：「他是我們選出的總理而已」－－她殊不知「有眼無珠阻礙長官通行」罪，是會被毒打、痛毆的。
我再告訴林老師有關愛妻的甥兒小學時期往事：荷蘭女皇訪問他就讀的小學，知他是荷蘭華人兒子後，女皇摸摸他的頭，親切地問他，父母習慣荷蘭環境嗎？有過中國新年嗎？會說華語嗎？有學中文嗎？
林老師深深嘆了口氣：「唉！我們那邊．．．．唉！過去的中國一窮二白三內鬥。排華是印尼50年代開始的，是當時冷戰的需要！現在中國和平崛起，美國與中國合作多過敵對，印尼已允許華人歡度傳統節日與學華文」。
政權中心「籬笆」的北部，是王親國戚豪宅區，荷蘭女王的官邸就在那邊。每年九月國會首日，女皇坐其純金馬車，由御林軍開道，自王宮親赴國會致開幕詞，橙色民眾夾道歡呼，女皇揮手回禮。
政權中心「籬笆」的四周，是外國使館與國際機構。大名鼎鼎的國際法庭，荷蘭人稱為「和平宮」，亭亭玉立於其中，風景那邊獨好。日本在中國領土與沙俄爭殖民地而開戰之荒唐事件，慈禧太后曾告到當時剛成立的國際法庭，然而事情不了了之。那倒楣的南斯拉夫總統米洛索維，被外國特種部隊押解到荷蘭後，在這國際法庭一審就是十年，也是不了了之。最近他在那海邊監獄一命嗚呼，有人說是氣死，其家人說是被毒死，法庭說是病死。
「籬笆」的東、西、南部都是平民區，那裡有啤酒街、木匠街、手工業街、首飾街、食街，菜市場、舊車站等。車仔街與舊城牆街在前年已法定為唐人街，是遊客必到之處－－有中國人經營的餐館、理髮店、超市、針灸所、中藥材鋪、功夫館、按摩室等．．．．應有盡有，最重要的是物美價廉。
唐人街今天已成為熱愛中華文化者之集中地，也是荷蘭功夫迷的「荷蘭少林寺」。每年過年，華人洋人在唐人街普天同慶，在鞭炮與鑼鼓喧天聲中，荷蘭青年與中華青年共同舞獅舞龍。綽號「80禁軍教頭」的劉師傅與中華費家武術館費總教練告訴我：「洋高徒從小在風車村自由茁壯成長，飽受風吹雨打的鍛練，其祖宗是喝牛奶吃乳酪的，因此牛高馬大，天生力氣好。由於洋功夫迷特別酷愛中華文化，奉行「若要功夫深，鐵杵磨成針」的中華古訓，所以個個勤學苦練、戒躁戒傲，永以中華民族精武精神與儒雅風度為榮。若論南拳北腿中華武功之紮實，舞獅舞龍之臂力、腰力、腿力、彈跳力、耐久力，洋弟子比華人子弟好」。
林老師問： 「哲學家斯賓諾莎，聽說死在海牙？」。
是的！
斯賓諾莎（Bauch/Benedict Spinoza）故居與海牙唐人街，只一街之隔。故居前有斯賓諾莎沉思銅像。
大思想家斯賓諾莎是荷蘭猶太商人兒子，被猶太教會視為異端，逐出猶太社團。然而，德皇、羅素等都稱讚他『一生思想自由，品德極其高尚』，普魯士選帝候曾邀請他擔任德國海德堡大學的哲學教授。
斯賓諾莎寧願清貧生活，而絕不肯向舊社會、惡勢力、金錢銅臭等低頭。為了生活，他由阿姆斯特丹、萊頓、萊茵堡村等輾轉遷居，最後在萊頓以磨製光學鏡片為生，家住海牙。
很多人知道荷蘭猶太人是世界出名的鑽石商，善琢磨鑽石、寶石而經營致富，卻很少人注意到放大鏡、顯微鏡、望遠鏡等是荷蘭人的偉大發明。早在17世紀，荷蘭人就發現細菌，發現眾多天體與自然規律，為全人類作出偉大貢獻。
林老師又問：「聽說斯賓諾莎全家是被西班牙驅逐出境的？」
唉！說起來真可悲：猶太人二戰後才有以色列國，二戰以前猶太人是亡國奴而散居世界各地。斯賓諾莎祖輩生活於西班牙摩爾人地區，靠勤儉、刻苦耐勞經商致富。西班牙征服摩爾省時，民族狂熱分子狂呼『西班牙是西班牙人的！』斯賓諾莎父輩被極端分子仇視、欺壓、迫害，不得不舉家逃亡到寬容、人道的荷蘭王國避難，在阿姆斯特丹經商，不敢沾政治的邊，以免被人當出氣筒，作代罪羔羊。
唉！這不是和60－70年代中華民族的海外孤兒，苦難遭遇一模一樣嗎？。
「所以老華僑愛說海外華僑是亡國奴猶太人」，林老師仰天長嘆。
穿過國務院，馬路對面有19世紀的步行街市場Passage，因長廊上有陽光通透的玻璃天花板遮風擋雨，周圍又儘是古色古香的建築物，兩旁名牌商店林立，因而揚名歐美百年有餘。
林老師仔細觀察了那些名建築後說：「原來1885年建的，該年底英軍攻佔緬甸王都曼德勒，活捉緬王錫袍（King Thipaw）押往印度荒島囚禁，1886年初緬甸就被劃為英屬印度一省。階下囚緬王最後不明不白死於他鄉－－與可憐的米洛索維同命」。
我們還去看了Panorama圓筒畫，它離國際法庭不遠。我們上樓梯一鑽出圓筒畫中間的看臺，眼前就是沙灘。極目遠眺：1881年的海牙海邊漁村景色一覽無遺。
林老師驚訝：「我們離海邊不是還有7－8公里嗎？怎麼由這裡一眼就看到？這裡是否暗藏望遠設備？」
我笑答：「這由近而遠的沙灘、沙灘上的朽木、破漁網、大小石塊、船員酒瓶，以及陣陣海風偶爾吹來的細沙等，都是真的。海風呼嘯聲、巨浪拍岸聲、此起彼伏的海鷗聲，是聲學立體播音，而沙灘邊際的紅瓦漁村、點點漁舟、血紅夕陽、多彩雲朵等，卻是畫布寫真－－是海牙派名畫家Mesdag與其夫人，以及一群學生，用三個月時間，在1680米長、120米寬、14米高的畫布上彩畫出來的－－這是世界最大的360度全景七彩油畫，也是世界第一座光學展示媒體，虛擬與現實天衣無縫地相結合」。
我指出：「荷蘭全國地低而無山，畫荷蘭海景最棘手的是：水平線上除風車、水塔、長堤、大樹、農家外，空無一物。Mesdag海牙畫派別出心裁：把空蕩蕩的天空，用千變萬化的雲彩來填滿－－於是獨樹一幟，自成海牙畫派」。
（待續）
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