富士山下的小村子(组图)
【看中国2013年10月11日讯】富士山是日本第一高峰，这座横跨静冈县和山梨县的休眠火山，是日本自然美景的最重要像征。每年夏天，从日本甚至世界各地赶来的朝圣者会不畏艰辛登顶一睹它的风采。这次日本之旅去了静冈县、山梨县、神奈川县，绕着富士山转了个圈，平平淡淡的旅程，亲切自然的景致，保存完整的木屋神社，代代相传的古老技艺，对于自然和传统文化的尊重和保护的确值得我们学习。
静冈县富士宫市的富士山本宫浅间大神社，是日本国内到1300多所浅间神社的总本宫,担负着人们很多精神寄托。相传很多年前火山爆发让周边居民背井离乡，浅间神社修建后，富士山便再没有喷发，周边的居民们也过上了安稳的生活。由此，百姓们深信是本宫神社安定了富士山的怒气，成为“富士信仰”的中心地，盛传至今，也是世界文化遗产富士山的重要组成部分。
到访浅间大社时天公不作美，正赶上瓢泼大雨，甚至天气预报发出了洪水警报，美女在大殿屋檐下跟身穿传统服装的工作人员聊天，湮没在写着汉字的白色酒缸中，与红色的背景构成了一幅和谐的穿越画面。很好奇为什么神社中会存放这么多酒，神奇的网络告诉我：在日本，酒最初主要用于祭神，神社是酿酒中心。全日本洒厂的业主、掌柜和酒师年年要来朝山进香,祈求洒神保佑。所以我们才会看到神社中堆满了不同厂家不同品牌的酒缸，无意中成为了最亮眼的道具。
巧的很，神社中看到的高砂酒，就是在附近富士宫市的一家酒厂生产的，说是酒厂在我看来就是个酿酒作坊，但却生产出口味不凡的名酒。日本的传统酒厂大多规模很小，一般一年只开工两三个月。他们的造酒技术源于中国，日本的风土将其精练，并发展成现在的清酒。采用秋季收获的大米，在冬季经发酵后酿成的。由于不到季节，我们得以进入到空空如也却仍残留着浓浓酒香的酒厂车间，从流程图上看远比中国的酿酒简单，其实就是个蒸馏发酵的过程，但经过不断总结经验、选择高质量的原料，加上保留传统工艺，这种古老的技艺越发精湛。
说实话我对普通的清酒一直不太感兴趣，总觉得口感有些干涩。但对同门而生的梅酒却情有独钟，虽然梅子也是在清酒中泡制，却让酒变得酸酸甜甜，轻轻爽爽，尤其冷冻后那种凛冽的口感，有一种冷冷的舒服。每次在机场都忍不住买上一两瓶带回家。在高砂酒厂品尝了几种特别的梅酒，其中以绿茶梅酒口味最佳，混合了绿茶的清苦，但依然味道纯正，不浓，也不寡味，微微酸，微微甜，一丝淡淡的苦，很适合女孩，不过不要以为酸酸甜甜就放松警惕，后劲也是很大的。一瓶1000多日元的出厂价，老板说在香港要7000千，立刻拿下几瓶，背了一路，后来在其他商店中再也没找到同类，顿时觉得很值。
还有一种酸奶清酒，味道如同乳酸菌混合了酒精，口感很是独特，可惜保质期只有一天，只能忍痛割爱，准备回家后自己调制试试。
晚餐在富士宫市一家很小的居酒屋，只有三张桌子，酒的品种却比客人还多，虽然高砂酒厂的师傅说很多清酒其实味道差不多只是生产时间不同而已，但还是有点选择恐惧症了。一般吃正规的日式料理时，酒一定要选择清酒，据说这样才能原汁原味，不破坏料理清淡的味道。
还好居酒屋不是特正式的用餐场所，说白了这就是日本上班族平时的小吃店，怎么放松怎么来，清爽的大杯朝日啤酒招呼，这一杯300多日元真不算贵，但拍这张片子还是因为肤如凝脂的年轻女招待。日本各种店里的年轻服务员都很有礼貌，服务周到，可惜不知为什么英语都不灵，尤其是小地方，交流起来还是有些不便，看来日本人也是很不喜欢学外语的。
山梨县位于富士山脚下群山环绕的盆地内，太平洋潮湿的水气被阻隔在富士山另一头的海岸，成为多雨的日本群岛中最干燥与阳光充足的地带，也是最适合葡萄种植的地方。
附近葡萄园很多，类似于国内农家乐的采摘活动盛行。巨峰葡萄是这里的特产，这个品种在国内曾经很流行，山梨的巨峰甜得都有点过分，汁水滴在手上黏糊糊，每串葡萄都打了把“伞”防止被雨水淋坏，吃的时候根本不用洗，没有任何农药和化肥，做到这一点真的很不容易。
山梨县甲州市的胜沼町是座宁静的小镇，像其他日本乡村一样平平淡淡。之前从来没喝过日本的葡萄酒，觉得这是欧洲澳洲和美国的强项，没想到胜沼却聚集了许多酿酒厂，使用日本原产的甲州葡萄酿造“葡萄酒”，甚至出口到欧美。
小镇甚至连下水道的盖子上都是葡萄。
胜沼酿造是当地很有名气的一家酒庄，招待客人的品酒房外表并不起眼，但这座建筑实际上是主人家传的宅子，至少已经有几百年历史。精巧的甲州白酒，味道比欧美的要淡些，很适合用当餐前酒，用来佐伴口味自然淡泊的日本料理，有更生动的酸味与果香。清雅简单，反而能突现出所搭配料理的细节，在香气或口感上都有更多的想象和接受的空间。
在这里可以随意品尝酒庄的各种美酒，微醺醉美，稍不留意就容易喝个头重脚轻。其中一款看似简单平凡白葡萄酒，颜色透明如泉水，飘着淡淡的柚子香，却以其生动灵巧的清丽酒体，如潺潺溪水，为味觉带来自然宁静的安定之感，难怪会被新日空选为头等舱用酒。
窗外就是群山环抱的大片葡萄园，在自然中享受简单的快乐。
岁月的痕迹渗透在店内古老的家具中，与三五知己在此品酒聊天不亦乐乎。
店内陈列着川端康成的《雪国》，更让人惊讶哦是他与酒庄主人前辈的亲笔书信。
还有那些家族老照片，让人仿佛回到过去。
酒庄主人兴奋的给我们讲述家族的奋斗史，如何经过百多年的探索，让甲州葡萄酒能够获得国际葡萄酒界的认可并屡获大奖。
更让人惊艳的是酒庄居然还有一座充满西方风格的餐厅，在里面就如同进入了一座精美的教堂。
美酒、美食、配上窗外美景，此地绝对是恋爱求婚之最佳选择。
餐厅的日本牛肉堪称一绝，3成熟最好，鲜嫩多汁入口即化。
话说日本人也是很“崇洋媚外”的，各种西餐都被视为高级，价格也更贵。后来在富士山下御殿场奥德莱斯附近吃了顿意大利餐也是被他们精美到了极致，内部随手拍都看着像家装杂志的大片。
主菜、甜品都很对胃口，与正宗意大利菜的区别是量小了不少，更适合亚洲人的食量，这一套餐下来我还是觉得吃多了。话说当年在意大利吃正餐，一个烟熏三文鱼的大盘前菜下来几乎就要缴械投降了，后面的什么羊排、甜品只能浅尝则止，不过意大同事倒是吃个光盘。
当然也不能没有酒，特别的富士山啤酒，酒杯形状就像富士山，上半部分白沫就是那白雪覆盖的山头。
以前就听说要看到富士山的全貌很难，这次发现果然不易，大部分时间都躲在云后面，好不容易拨云见日，那白帽子哪里去了？原来夏天的富士山上是么有积雪的，人们大多选择半夜开始登山，去迎接第一缕朝阳。
第一次看到富士山全貌就是在这个叫忍野八海的村子里，“忍野”是个乡村的名字，位居富士山麓箱根地区的山中湖和河口湖之间；“八海”，也就是八个涌泉池塘，错落有致地分布在村子里。八海的池底是相连的，池下有许多洞穴，非常幽深，也非常复杂，富士山雪水流经地层过滤成清澈的淡泉水，再从忍野八个地方涌出来，平均水温约摄氏十三度，水质极其清冽甘甜，被誉为“日本的九寨沟”，1985年入选“日本名水百选”，现在也是游客过来歇脚的地方。
村里的大妈在家门口卖的一种野菜团子，其实就跟我国南方的青团很像，不过他们的是烤的。
富士的另一特产桃子，泡在泉水中格外漂亮。
连豆腐也在泉水里泡着，我本来很不屑，不就是块豆腐吗。同行的朋友有人吃了，连声称好吃，我后悔了，不知是泉水做的豆腐好还是被泉水泡过味道就好了，以后你们去别忘了尝尝。
名山大川出好水，这是规律。富士天然水也商品化了，不由自主想起了高铁上的那种。
登高远望，山水相依的富士五湖很美，那晚我的酒店就在山梨河口湖边。