观北海幻想曲--国圣玛丽岛 （图）

 
卡勒海岸的海滩总是人来人往，是体验慵懒生活的好地方。

  
踏上137阶旋转梯可以直登塔顶，英格兰东北海岸线一览无遗。

 
圣玛丽灯塔小博物馆告诉你守望海岸线的全貌，看海的日子故事精采。

  
美得让人感动的合掌聚落。

 
涨潮时，海水开始淹没步道，人潮开始撤退，岛国即将成形。

 
环塔步道与小岛北岩深处的"偷渡港"都有景观，圣玛丽小岛虽小却故事满腹。

 
圣玛丽岛退潮时堤岸相连，接连着英格兰本土，步行即可前往。

 英国跟台湾一样，离岛无数风光各异，每踏上一座就像是换上一组新的幻想曲，矗立在英格兰北海边的圣玛丽岛（St. Mary's Island）就是一个魅力无穷的小岛。

退潮时堤岸相连 涨潮时形成岛国

正确来说它并不全是个孤岛，当退潮时堤岸相连，这块小岛还是接连着英格兰本土，人兽步行就可过海上岛观天地。只是到了下午的涨潮时分，岛国立即成形，必须孤独地面对北海浪潮的侵袭。

圣玛丽岛位于东北英格兰海岸边，最近的捷运可达市镇威特立湾，离飞机可以降落的大城市新堡只有约40分钟的捷运车程。新堡市内的捷运线北上只有2条，相当简单，搭乘往海岸线的那一条线即可，在威特立湾站之后就可以饱览北海沿线的风光，包括卡勒海岸（Cullercoats）、泰恩河口（Tynemouth），海味浓厚风雅迷人，与伦敦所属的英国截然不同。

这整条海岸线是邻近几个城市爱海人的聚集地，不管春夏秋冬，总能见到不怕冷的英国人，老少一起跳进北海与水嬉戏。在沙岸上漫步，不但可以亲尝海天景致，偶遇湾头的岩岸也是谈情说爱的好地点。洞穴中观看北海船只进出的航行，云层来去变化莫测，白浪随风恣意亲岸，趣味乐无穷。然而，最无法离眼的沿岸景观，则是远近皆美矗立在圣玛丽岛上白傲孤耸的灯塔，阴晴无缺死守在北海岸上。

白色圣玛丽灯塔 高耸守护海岸线

圣玛丽灯塔就是圣玛丽岛的标志，从1898建筑完成后一直认真守卫北海上的船只安全，直到1984年才功成却身不退。在退潮可登塔的开放时间里，旅客可购票入内观看当年的灯塔守望生涯，塔底是小博物馆以及游客中心，踏上137阶旋转梯直登塔顶灯室，不但看得到塔顶内部的远照灯陈设，英格兰东北海岸线更是赤裸裸地呈现脚底，一路延伸到天际。

从北海搭船到这片海岸，圣玛丽灯塔就是亲切的表征，招呼着船员与海客，靠岸的休憩就要到了。退潮时又不风狂浪巨时，圣玛丽岛四周总有英国人带着孩子在水中捞捡海产，边玩边教孩子认识海中生物。附近停车场还有个圈绕起来的野生保护区，旅客可以从石墙窗口对内观望里头的鸟类生禽，牠们来去自由在里头孵蛋交配，只有人类不可入内。

圣玛丽岛在英国不只一个，可见这个带着圣洁之名的名称多受英国人的喜爱，随便一找就有4个冒出来；还不只遍布英国，连到印度都可以在卡那塔卡（Karnataka）找出一个同名同姓的圣玛丽岛来。所以在英国旅游找地名经常像找拥有封地的公爵一般，名称之后要带着可以辨识的正确属地，像是这里所述说的圣玛丽岛，就必须标明是泰恩与威尔河区（St Mary's Island, Tyne and Wear）所在，免得天涯海角踏错岛，连结出美丽的错误来。

塔岛虽小 历史丰厚

圣玛丽岛追溯古老历史，一长串满含着基督教僧侣的传教史、偷渡血泪、仇家互斗以及北海岸船浮船没的痕迹。从中世纪开始，这里就屹立着一座灯警惕着渔民岸边有石，也从那时候开始，不管这座灯以什么材质建造而成，皆称为圣玛丽灯（St.Mary's Light），旁边邻近的海岸线就直接叫做圣玛丽湾。

据臆测这里可能是基督徒早期在英国最早的聚集地，但西元800年，北海维京人入侵摧毁了大部分建设，残败状态延续到1090年左右。之后在小岛北端又搭建起一座小教堂，附带矗立一座小塔，村民传述说小塔上持续燃烧着灯笼，延续着灯塔的生命，当时近旁有块已被淹没的土地，长期被村民与僧侣使用着，直到1800年。小岛虽小，故事却满腹，在小岛北岩深处可是著名的"偷渡港"，不知多少冤魂还没抵达这里就已葬身大海里。

此外，一度因为拥有者之名而被称为巴特斯岛（Bates Island）的这座小岛，1799年还曾被用来隔离在航行中受到霍乱感染的俄国士兵，他们远道跨海而来，原是为对抗拿破仑而战，却因病客死他乡，终身葬在这座北海边的小岛上。19世纪中这里沿岸发展出一排平层屋，专门租给在沿海捕鲑鱼的渔民住，当时补鲑鱼用的是木桩与补网，渔民需要更多的时间留在岸边守候，于是旅店、酒馆也因之随后兴起。

北英居民最爱 威特立湾岸

要到圣玛丽岛一游，非得经过威特立湾区（Whitley Bay）不可，有圣玛丽岛的相伴，可以观海享景天天看灯塔，小岛对岸的威特立湾区现在可是附近房价的高档区。

整个湾区海岸从圣玛丽岛算起，一直延伸到南端的卡勒海岸（Cullercoats），这整条沙岸线是东北民众最爱的海滩区，有时尽管还是摄氏7、8度左右的气温，遛狗、野餐、冲浪、帆航、甚至裸泳就已等不及登滩上场。

威特立湾区估计约有3万5千名住民，我在那里也住过约一个月，海风大浪头高，确实是满满海味浓浸生活里，与地中海岸的暖味可不相同。此地长期受到北英与苏格兰外来游客的喜爱，尤其从19世纪末到20世纪初的那段时光，人们不必搭船或飞机到太远的南欧去，从内地点的城市直接就来此度假，兴荣直到上世纪的80年代。近年来在欧洲小飞机便宜票价的围剿下，外飞人口增多，当地旅馆业大受冲击，但因交通便利，威特立湾区依然为新堡附近最具潜力的卫星城市。

值得驻脚赏景 卡勒海岸

卡勒海岸（Cullercoats）位在泰恩河口以及威特立湾间，半圆形海滩上总是人来人往，穿梭在小峭壁与岩穴之间，住民与游客嘻嚷。过去曾是地区的碳采与捞盐聚集地，该海岸一度因为出口煤炭与海盐而闻名，直到火车运输取代海运，最后只剩下捕鱼绵延生命，之后加入观光业为主流盛行。

搭乘新堡捷运线前往该地相当方便，光是经过不必下车就可饱览海岸线的风光，以及沿岸上非常醒目的石砌教堂。这座捷运站老得可有典故，1882年开张时并非为了捷运，而是英格兰东北铁路线中的一个车站，在铁路线不再经过后才改由捷运公司接收继续为民服务。

威特立湾比卡勒海岸出名得早，即使2个地点步行就可以连结，捷运也只有一站之隔。事实上考究起来，在1600年之前，卡勒海岸可是完全没没无闻的，不管在文献或是地图上从来未曾被标示出来过。但海岸的连带线终究是有生命的，在渔民、盐业以及贵族属地的争权介入下，卡勒海岸很快就脱颖而出，成为英格兰东北角值得驻足浏览的一个观光地。

来这里吹海风、看海草是解除平日繁忙的一大消烦剂，不必太多的行囊，简行便衣就可前往。逛够了儿童嬉闹、大狗慢跑、成人日光浴四躺的沙岸，爬上岩石试试看，不只是前眺冲浪以及百变云层眷顾着仰头的景致，低头的石缝之间也总有残留贝壳、碎石冲激的惊喜。不管是老眷或青春恋人，到这里都可以体会一股别有风味的迷人意境。