触摸尼泊尔: 被历史烫了手

“神跟人一样多，庙宇跟房舍一样多。”这就是尼泊尔留给外国人最深刻的印象。尼泊尔百分之九十的人信仰印度教，其余则信仰佛教、基督教、伊斯兰教，随处可见寺庙那是不必惊讶的呀！若到纽约，我们可能迷途于数以万计的高层写字楼中，在加德满都、帕坦、巴德冈，我们又怎能不迷失于三步一小庙、五步一大庙的宗教建筑中！窃以为自己是一个方向感很强的旅人，却也经不起尼泊尔历史古迹的“轮番轰炸”，稍不留心就会将三座古都的历史风貌互相穿插。呵呵，这样也好，或许只有在糊涂中留下的那一片清晰才是自己最为喜爱的。

尼泊尔是南亚喜马拉雅山脉南麓的小王国，因为袖珍，可用来建造城市的国土又只有一条狭长的河谷和有限的平原，所以自古以来，每个城市都挨得很近，近得能“鸡犬相闻”。加德满都、帕坦、巴德冈互为邻居已经有好些年头了，至少可以追溯到公元13世纪。当时马拉王朝的亚克西雅·马拉王将土地分给三个儿子，看来家产分得还挺公平，儿子们都没啥意见。他们没有打架，私下还在较劲。加德满都、帕坦、巴德冈开始了另一种竞争－－看谁能将城市建得更漂亮，是“比阔”的心态在作祟，还是信仰的虔诚在支撑，不得而知。

穿行于三座古都中，游客完全可以从容地给这三位马拉王的艺术品位打打分。从城市规划而言，帕坦按照佛经中经轮的形式设计，以王宫为中心，建筑呈放射状分布；而巴德冈则按照法轮的形状设计建造。遗憾的是六七百年后，我漫步其间，已经无法在狭小的街巷中分清城建的脉络了。好在三位马拉王的竞争焦点都在王宫周围，他们分别建了一座杜巴广场（即王宫广场），倾其主要财力在广场四周建起华丽的宫殿和寺庙建筑群。这样，我们只要把评价的焦点集中在杜巴广场就行了。

加德满都

眺望加德满都最好的位置是在西郊的斯瓦扬布那特寺，建在山顶上的寺庙已经有2500年的历史。宏大的白色覆钵上有座方形塔，四面画有巨大的佛眼，表示佛法无边，无所不见。佛眼下一个像问号一样的鼻子，这是尼泊尔数字“1”，其寓意显而易见。顺着佛眼，我看到了蓝天白云下的加德满都，密密匝匝的低矮建筑，那样的拥挤，尼泊尔从来不节制生育，犹如以前的中国大陆，重男轻女的传统观念依然根深蒂固地保留着，时间的停滞与空间的膨胀终有一天要让人感到痛心。佛祖预见到这一切，可是对于信仰印度教的国度，他恐怕也只能袖手旁观了。

加德满都的杜巴广场有一座很不起眼的塔庙式建筑，两重檐，高约20米，据记载，公元12世纪时有人用一棵巨树的木料建成此庙。于是，人们叫它加德满都（尼泊尔语意为“独木庙”）。后来，“独木庙”成了城市的中心，加德满都也顺理成章地成了城市的名字。

如果不是旅游书上强烈推荐，一般旅行者是不会去逛“独木庙”的。杜巴广场上随便挑一座建筑，都要比“独木庙”华丽不知多少倍。以我的体会，当眼前美女如云时，最好不要只盯着一个美人看，因为没有视觉上的整体比较，就不可能欣赏到最心仪的细节。在杜巴广场，我在一座寺庙的台阶上坐下来，像当地人纳凉似的，欣赏着具有浓郁宗教气息的街景。哈禄曼多卡宫、活女神庙、塔莱珠女神庙……我真的不想记住它们的名字，对要背诵好几遍才能记下来的东西我已经没有耐心。我希望记住的是对尼泊尔的感觉，一种对现代文明保持着高度警惕，又从容享受传统生活的感觉。

帕坦

印度教对我来说是陌生的。在我熟悉的宗教中，诸神之间通常具有或多或少的关联，要么是师徒，要么是亲戚。而印度教的诸神之间大体上是各自独立的，谁也不买谁的账。这一特点也反映到寺庙建筑上。印度教每一座神庙只住一个神，所以建筑空间都特别小，用“塔”来形容似乎更贴切些；而佛教则像现代社会的“传销”网络，一座佛殿之内往往是数十位师徒同欢，所以寺庙都建得颇具规模。差别更明显的是，印度教较为苛求，佛教较为宽容。印度教神庙根本不允许不信仰该教的人越雷池半步，而佛教则是普度众生，不管你干过好事还是坏事，不管你是哪个教的皈依者，都可以在佛殿内外活动自如。我总觉得，作为信仰的圣地是要有所拒绝的，因为有所拒绝才能保持信仰的神圣。

帕坦的杜巴广场有一座印度教神庙－－克里希纳庙，供的是黑天神，由于是王室所建，所以规模要比普通神庙大些。外观上看，整个神庙坐落于高台基之上，没有围墙。在主殿的圣所正上方，矗立着一座有21个鎏金塔顶的竹笋状主塔。除塔顶外，完全用石头建造，宛如一件精雕细琢的石雕工艺品，被誉为“尼泊尔建筑艺术的奇迹”。据说塔亭的栏杆间雕刻着印度古典史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》中的图像，神像和鸟兽都栩栩如生。遗憾的是无法登临，也就不能欣赏到其精妙的雕刻技艺。好在庙前竖着一根石柱华表，华表顶上有金翅鸟王迦楼那的石刻镀金像，看得挺真切，权当自慰。

杜巴广场上有一座“性庙”，屋檐下斜撑着的木雕支柱无一例外刻绘着两性合欢的画面。高度夸张的动态，变形优美，性感强烈，只要脸皮比我稍薄一点的人都应该将自己的脸先羞红了，然后将眼睛移向别处，直到周围无人时再转头细瞧。据说，“性庙”是专门用来传授生育知识的寺庙，每年只开门一次，让印度教的善男信女们集体接受性教育。其实，即使不入此庙，就这雕悬在外面的84种合欢之态，已是够人学习观摩的了。

走出帕坦的杜巴广场大约有一二百米了，忽然看到老街上翻新的旧庙，也有同样的雕饰，大方而无畏地对着街面。看来尼泊尔再也找不到什么儿童不宜的东西。

在帕坦，有两座堪称经典的佛教寺庙都躲在穷街陋巷中，一座叫黄金庙，另一座叫千佛寺。黄金庙建于11世纪，名副其实的铜墙铁壁，连寺院的屋顶也是铜的，类似于瓦当的铜雕竟然是一个个佛头。佛本来是要供奉在殿堂之上的，怎么能让他们在室外日晒雨淋呢？我曾经自以为熟悉佛教，但在尼泊尔佛教却有另一种开放的解读。黄金庙里还有一处景观触动了我的神经，一排年代久远的铜佛旁边挂着一只长方形的电子钟，凝固与流动，古老与现代，强烈的反差像个哲学命题，让人深思。

千佛寺，其实应该叫千佛塔更准确些，塔身周围就是民居和佛具商店，空间逼仄得让人觉得这么多的佛像聚在一起呼吸都有困难。看着层层叠叠的小佛像组合成13层高的塔，不禁钦佩起菩萨们的团结精神来。他们会羡慕印度教的神吗？一神一庙的惬意生活难道不是菩萨们向往的吗？

巴德冈

到了巴德冈的杜巴广场，即使没有导游指引，游客也不会忽视光彩夺目的王宫金门和精巧迷人的五十五窗宫。金门为鎏金铜铸，门上的女神雕像无不体态丰盈，呼之欲出；飞檐之上排列着的狮、象、鸟也各司其职地尽着看守之责。金门东面就是四层砖木结构的五十五窗宫，暗红的宫墙上排列着55扇黑漆檀香雕花木窗，其精细程度只能用巧夺天工来形容。更让人惊奇不已的是，经过近600年的风侵雨蚀，其上精美的花纹依然清晰如初。王宫开这么多窗户是匪夷所思的，这样做太不符合安全原则。谁都知道，王宫的幸福是属于最高统治者的，而那么多等待宠幸的漂亮王妃则寂寞地打发着长长的日子。“这么好的鼻子，这么好的嘴巴，这么好的眼睛闪泪花。”这是一首现代歌谣，却像是唱给古代王妃的。或许正是因为寂寞，王宫才需要这么多格窗让王妃们窥视宫外熙熙攘攘的世界。谁能说平民的生活就远离幸福？

游览巴德冈，尼亚塔波拉庙是无论如何不能错过的，因为它是尼泊尔最高的印度教神庙，供奉着希提拉克希米女神。神庙高达30公尺，要爬上五层平台的上百级阶梯才能到达顶端。有趣的是在每一平台的阶梯旁，都立着一对像是收“买路钱”的威严雕像，并依照力气的大小由上往下排列：希提拉克希米女神、神鹰、狮子、大象、大力士。据说每层雕像的神力比下一层雕像大10倍，而大力士的神力要比凡夫俗子大10倍。瞧那硕大无比的雕像，该不会有人动与之比试的念头吧！

尼亚塔波拉庙前有一个小广场，广场上有一座老建筑，据说原来的功能类似于中国的戏台，是用来奏乐给神听的。其实，尼泊尔悠扬舒缓的乐曲，不仅神爱听，我也爱听。在帕坦我买了三盘CD，听着听着，思绪就会被带到那辽阔而纯净的地方。黄昏时分，明明暗暗的“乐楼”有一种雕塑的美感。我拾阶而上，在顶层走廊的一角坐下，要一杯咖啡，俯视广场上悠闲漫步着的僧侣、美女和商人，我仿佛拥有了希提拉克希米女神俯瞰众生的优越感。

天色晚了，我不得不放弃飘浮云端的优越感，走出巴德冈古城。暮色之中，呼吸着乡野清爽的气息，我还是感到开心。被尼泊尔灿烂的古迹“狂轰滥炸”了两天，终于可以静下心来理一理紊乱的思绪了。

旅行提示：

旅行者最好住在加德满都，从这儿到尼泊尔第二大城－－帕坦只要5公里。帕坦是金属雕刻手工艺制作中心，出产铜器，尤其是佛像铜器特别精致，而且价格也较其他地方便宜，有兴趣的人最好在当地购买。从加德满都往西12公里就是尼泊尔历史名城－－巴德冈，这里的木雕工艺举世无双，过了这村就没有那店，太犹豫就会懊悔的噢！加德满都有个泰米尔街，这儿是自助旅行者的天堂，能找到条件不错又价钱便宜的旅馆，而且还是购买尼泊尔特色产品的理想场所，如帕什米尔披肩、印度莎丽、纸灯罩等等，在中国的砍价功夫可以尽情地在这儿发挥，有的商品打个四五折也不是不可能的。