触摸尼泊尔: 被历史烫了手

这个世界总是日新月异的,可是时间对于尼泊尔来说,却静止得如同数百年、甚至上千年之前精雕细刻的寺庙。许多人以为信仰是必须用心才能拥有的东西,没想到在尼泊尔信仰也可以用眼睛去拥有。

“神跟人一样多,庙宇跟房舍一样多。”这就是尼泊尔留给外国人最深刻的印象。尼泊尔百分之九十的人信仰印度教,其余则信仰佛教、基督教、伊斯兰教,随处可见寺庙那是不必惊讶的呀!若到纽约,我们可能迷途于数以万计的高层写字楼中,在加德满都、帕坦、巴德冈,我们又怎能不迷失于三步一小庙、五步一大庙的宗教建筑中!窃以为自己是一个方向感很强的旅人,却也经不起尼泊尔历史古迹的“轮番轰炸”,稍不留心就会将三座古都的历史风貌互相穿插。呵呵,这样也好,或许只有在糊涂中留下的那一片清晰才是自己最为喜爱的。

尼泊尔是南亚喜马拉雅山脉南麓的小王国,因为袖珍,可用来建造城市的国土又只有一条狭长的河谷和有限的平原,所以自古以来,每个城市都挨得很近,近得能“鸡犬相闻”。加德满都、帕坦、巴德冈互为邻居已经有好些年头了,至少可以追溯到公元13世纪。当时马拉王朝的亚克西雅·马拉王将土地分给三个儿子,看来家产分得还挺公平,儿子们都没啥意见。他们没有打架,私下还在较劲。加德满都、帕坦、巴德冈开始了另一种竞争--看谁能将城市建得更漂亮,是“比阔”的心态在作祟,还是信仰的虔诚在支撑,不得而知。

穿行于三座古都中,游客完全可以从容地给这三位马拉王的艺术品位打打分。从城市规划而言,帕坦按照佛经中经轮的形式设计,以王宫为中心,建筑呈放射状分布;而巴德冈则按照法轮的形状设计建造。遗憾的是六七百年后,我漫步其间,已经无法在狭小的街巷中分清城建的脉络了。好在三位马拉王的竞争焦点都在王宫周围,他们分别建了一座杜巴广场(即王宫广场),倾其主要财力在广场四周建起华丽的宫殿和寺庙建筑群。这样,我们只要把评价的焦点集中在杜巴广场就行了。

加德满都

眺望加德满都最好的位置是在西郊的斯瓦扬布那特寺,建在山顶上的寺庙已经有2500年的历史。宏大的白色覆钵上有座方形塔,四面画有巨大的佛眼,表示佛法无边,无所不见。佛眼下一个像问号一样的鼻子,这是尼泊尔数字“1”,其寓意显而易见。顺着佛眼,我看到了蓝天白云下的加德满都,密密匝匝的低矮建筑,那样的拥挤,尼泊尔从来不节制生育,犹如以前的中国大陆,重男轻女的传统观念依然根深蒂固地保留着,时间的停滞与空间的膨胀终有一天要让人感到痛心。佛祖预见到这一切,可是对于信仰印度教的国度,他恐怕也只能袖手旁观了。

加德满都的杜巴广场有一座很不起眼的塔庙式建筑,两重檐,高约20米,据记载,公元12世纪时有人用一棵巨树的木料建成此庙。于是,人们叫它加德满都(尼泊尔语意为“独木庙”)。后来,“独木庙”成了城市的中心,加德满都也顺理成章地成了城市的名字。

如果不是旅游书上强烈推荐,一般旅行者是不会去逛“独木庙”的。杜巴广场上随便挑一座建筑,都要比“独木庙”华丽不知多少倍。以我的体会,当眼前美女如云时,最好不要只盯着一个美人看,因为没有视觉上的整体比较,就不可能欣赏到最心仪的细节。在杜巴广场,我在一座寺庙的台阶上坐下来,像当地人纳凉似的,欣赏着具有浓郁宗教气息的街景。哈禄曼多卡宫、活女神庙、塔莱珠女神庙……我真的不想记住它们的名字,对要背诵好几遍才能记下来的东西我已经没有耐心。我希望记住的是对尼泊尔的感觉,一种对现代文明保持着高度警惕,又从容享受传统生活的感觉。

帕坦

印度教对我来说是陌生的。在我熟悉的宗教中,诸神之间通常具有或多或少的关联,要么是师徒,要么是亲戚。而印度教的诸神之间大体上是各自独立的,谁也不买谁的账。这一特点也反映到寺庙建筑上。印度教每一座神庙只住一个神,所以建筑空间都特别小,用“塔”来形容似乎更贴切些;而佛教则像现代社会的“传销”网络,一座佛殿之内往往是数十位师徒同欢,所以寺庙都建得颇具规模。差别更明显的是,印度教较为苛求,佛教较为宽容。印度教神庙根本不允许不信仰该教的人越雷池半步,而佛教则是普度众生,不管你干过好事还是坏事,不管你是哪个教的皈依者,都可以在佛殿内外活动自如。我总觉得,作为信仰的圣地是要有所拒绝的,因为有所拒绝才能保持信仰的神圣。

帕坦的杜巴广场有一座印度教神庙--克里希纳庙,供的是黑天神,由于是王室所建,所以规模要比普通神庙大些。外观上看,整个神庙坐落于高台基之上,没有围墙。在主殿的圣所正上方,矗立着一座有21个鎏金塔顶的竹笋状主塔。除塔顶外,完全用石头建造,宛如一件精雕细琢的石雕工艺品,被誉为“尼泊尔建筑艺术的奇迹”。据说塔亭的栏杆间雕刻着印度古典史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》中的图像,神像和鸟兽都栩栩如生。遗憾的是无法登临,也就不能欣赏到其精妙的雕刻技艺。好在庙前竖着一根石柱华表,华表顶上有金翅鸟王迦楼那的石刻镀金像,看得挺真切,权当自慰。

杜巴广场上有一座“性庙”,屋檐下斜撑着的木雕支柱无一例外刻绘着两性合欢的画面。高度夸张的动态,变形优美,性感强烈,只要脸皮比我稍薄一点的人都应该将自己的脸先羞红了,然后将眼睛移向别处,直到周围无人时再转头细瞧。据说,“性庙”是专门用来传授生育知识的寺庙,每年只开门一次,让印度教的善男信女们集体接受性教育。其实,即使不入此庙,就这雕悬在外面的84种合欢之态,已是够人学习观摩的了。

走出帕坦的杜巴广场大约有一二百米了,忽然看到老街上翻新的旧庙,也有同样的雕饰,大方而无畏地对着街面。看来尼泊尔再也找不到什么儿童不宜的东西。

在帕坦,有两座堪称经典的佛教寺庙都躲在穷街陋巷中,一座叫黄金庙,另一座叫千佛寺。黄金庙建于11世纪,名副其实的铜墙铁壁,连寺院的屋顶也是铜的,类似于瓦当的铜雕竟然是一个个佛头。佛本来是要供奉在殿堂之上的,怎么能让他们在室外日晒雨淋呢?我曾经自以为熟悉佛教,但在尼泊尔佛教却有另一种开放的解读。黄金庙里还有一处景观触动了我的神经,一排年代久远的铜佛旁边挂着一只长方形的电子钟,凝固与流动,古老与现代,强烈的反差像个哲学命题,让人深思。

千佛寺,其实应该叫千佛塔更准确些,塔身周围就是民居和佛具商店,空间逼仄得让人觉得这么多的佛像聚在一起呼吸都有困难。看着层层叠叠的小佛像组合成13层高的塔,不禁钦佩起菩萨们的团结精神来。他们会羡慕印度教的神吗?一神一庙的惬意生活难道不是菩萨们向往的吗?

巴德冈

到了巴德冈的杜巴广场,即使没有导游指引,游客也不会忽视光彩夺目的王宫金门和精巧迷人的五十五窗宫。金门为鎏金铜铸,门上的女神雕像无不体态丰盈,呼之欲出;飞檐之上排列着的狮、象、鸟也各司其职地尽着看守之责。金门东面就是四层砖木结构的五十五窗宫,暗红的宫墙上排列着55扇黑漆檀香雕花木窗,其精细程度只能用巧夺天工来形容。更让人惊奇不已的是,经过近600年的风侵雨蚀,其上精美的花纹依然清晰如初。王宫开这么多窗户是匪夷所思的,这样做太不符合安全原则。谁都知道,王宫的幸福是属于最高统治者的,而那么多等待宠幸的漂亮王妃则寂寞地打发着长长的日子。“这么好的鼻子,这么好的嘴巴,这么好的眼睛闪泪花。”这是一首现代歌谣,却像是唱给古代王妃的。或许正是因为寂寞,王宫才需要这么多格窗让王妃们窥视宫外熙熙攘攘的世界。谁能说平民的生活就远离幸福?

游览巴德冈,尼亚塔波拉庙是无论如何不能错过的,因为它是尼泊尔最高的印度教神庙,供奉着希提拉克希米女神。神庙高达30公尺,要爬上五层平台的上百级阶梯才能到达顶端。有趣的是在每一平台的阶梯旁,都立着一对像是收“买路钱”的威严雕像,并依照力气的大小由上往下排列:希提拉克希米女神、神鹰、狮子、大象、大力士。据说每层雕像的神力比下一层雕像大10倍,而大力士的神力要比凡夫俗子大10倍。瞧那硕大无比的雕像,该不会有人动与之比试的念头吧!

尼亚塔波拉庙前有一个小广场,广场上有一座老建筑,据说原来的功能类似于中国的戏台,是用来奏乐给神听的。其实,尼泊尔悠扬舒缓的乐曲,不仅神爱听,我也爱听。在帕坦我买了三盘CD,听着听着,思绪就会被带到那辽阔而纯净的地方。黄昏时分,明明暗暗的“乐楼”有一种雕塑的美感。我拾阶而上,在顶层走廊的一角坐下,要一杯咖啡,俯视广场上悠闲漫步着的僧侣、美女和商人,我仿佛拥有了希提拉克希米女神俯瞰众生的优越感。

天色晚了,我不得不放弃飘浮云端的优越感,走出巴德冈古城。暮色之中,呼吸着乡野清爽的气息,我还是感到开心。被尼泊尔灿烂的古迹“狂轰滥炸”了两天,终于可以静下心来理一理紊乱的思绪了。

旅行提示:

旅行者最好住在加德满都,从这儿到尼泊尔第二大城--帕坦只要5公里。帕坦是金属雕刻手工艺制作中心,出产铜器,尤其是佛像铜器特别精致,而且价格也较其他地方便宜,有兴趣的人最好在当地购买。从加德满都往西12公里就是尼泊尔历史名城--巴德冈,这里的木雕工艺举世无双,过了这村就没有那店,太犹豫就会懊悔的噢!加德满都有个泰米尔街,这儿是自助旅行者的天堂,能找到条件不错又价钱便宜的旅馆,而且还是购买尼泊尔特色产品的理想场所,如帕什米尔披肩、印度莎丽、纸灯罩等等,在中国的砍价功夫可以尽情地在这儿发挥,有的商品打个四五折也不是不可能的。

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