有人說，法國西北部的諾曼第，才是真正的法國；初春時分，我終於登陸諾曼第，實現長久以來仰望聖米榭山的夢想...
遠方的聖米榭山和濕地裡的羊群，靜靜幽幽訴說著千年孤寂。
聖米榭山 孤傲的聖山
退潮時從山上俯瞰，難以想像漲潮時海水上升的景象。
National Geographic雜誌的一篇文章，使聖米榭山印象深入我心，多年來牽動著我無限遐思。今年初春機緣成熟，那一座孤立海中的修道院之島，終於呈現在眼前，陰瀋的天候下，更對映出聖米榭山的千年歷史變遷。
車子駛進聖米榭山城，四周氛圍靜謐，聖米榭山已出現在遠方的視線裡。隨著車行距離拉近，路旁開展一群群低著頭吃草的羊兒，開車抵達山腳下，只見停車場各區已停滿車輛，一路幫我們開車並導覽的加利利旅行社經理陳仁智，精通法文，多次來到諾曼第，他說，開車的遊客要注意山下入口處的停車指示，因為隨著潮漲，部分停車區會被海水淹入，這裡潮差最大可達14公尺。整體來說，目前2、3月間，每天兩次漲潮約在清早6時及下午6時。
聖米榭山夜間燈火通明。
早年每當漲潮，聖米榭山就會成為海中孤島，和外界交通完全阻斷，也為這座島增添神秘及神聖氣氛，也因此逐漸成為宗教聖地。西元708年，阿夫蘭吉（Avranches）地區主教奧伯特（Bishop Aubert）在夢中接受大天使聖米榭（Archangel St. Michael）聖命，以祂之名建造一座聖堂，就這樣，法國第一座以聖米榭之名建造的聖堂在此誕生，歷經千年，成就聖米榭修道院今日混雜著羅馬式及歌德式的建築格調。
從第三道城牆進入聖米榭山城。
在歷史洪流中，聖米榭山歷經英法百年戰爭、宗教戰爭，但堅固的城堡從未被對立勢力征服過，直到法國大革命時期，修道院因長期壓榨農民，導致怨氣四起，終被民眾襲擊並佔用，一度成為300多名僧侶的囚所，之後拿破崙三世將之改為國立博物館。
今日聖米榭山朝聖旅客不斷，人們雖在退潮時可走過沙洲登上聖山，但因四周有許多危險的流沙，不慎踏足便遭滅頂，法國政府於是在1877年，建造一條長堤，連接本土和聖米榭山，但也因此改變海潮方向，並造成河砂淤積。
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看完那這篇文章覺得
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